Из Цетинье в главный город "боки" Котор по суше можно добраться двумя путями. Первый из
них более простой и менее действующий на психику - через Будву, а дальше на Тиват,
перед которым, там, где начинается взлетно-посадочная полоса одного из двух
аэропортов страны, на перекрестке нужно свернуть вправо. Оттуда дорога идет в сторону
гор, пересекает их по очень длинному и поэтому загазованному тоннелю и выруливает из
мрака в самом Которе. Как вы понимаете, этот путь не самый живописный, однако если
вы спешите за короткое время осмотреть максимум достопримечательностей, то этот вариант
для вас.
Но для того, чтобы проникнуться духом этой горной страны, придется избрать
иной путь по очень экзотической и довольно опасной военной дороге, построенной еще
австрийцами во время первой Мировой войны. Сперва она петляет по замысловатой
формы горам, мимо Ловченского массива и, наконец, забирается на верхушку приморского
хребта. Оттуда открывается захватывающий дух вид. Под ногами - фиорд, белые домики и
церкви, крепости и монастыри, островки, а дальше - простор Адриатики, где на горизонте
в ясную погоду виднеется Италия. Как на ладони лежит та самая буква "М",
которую завитками дороги выписал влюбленный в княгиню Милену инженер-строитель
этой дороги Иосип Слайде. Так гласит местная легенда - из-за столь сильного и
горячего чувства дорога удлинилась на 500 метров.
А потом начинается получасовой спуск по фантастическому зигзагообразному
серпантину. Смельчаки пытаются сосчитать количество поворотов, но добравшись до сотого
с чем-то, сбиваются.
Здесь делается первая, на небольшая стоянка, откуда можно насладиться видом,
открывающимся с панорамной площадки на Котор и на
начало Бока-Которской бухты - самого южного фьорда в Европе, уходящего на 30 с
лишним километров внутрь материка. Город назван по имени иллирийской царицы
Теуты, которая, по преданиям, любила отдыхать в этих краях. Город существует с
античных времен, там жили иллирийцы, а затем он входил в состав Византийской
империи, Сербского государства, Венецианской республики, Австрии.
Подъем Котора произошел в XII веке во времена правления династии Неманичей. Но
самые глубокие следы в его развитии оставили венецианцы. Котор находится под защитой
ЮНЕСКО - и не зря, в нем сохранилось очень много интересного, попробуем познакомиться
с его достопримечательностями.
Котор
В Которе сразу понимаешь, что, не пересекая границы, оказался в другой стране.
Побережье исстари было частью Далмации, находилось под итальянским влиянием,
а большая часть местного населения - католики. Город, как и другие городки бухты,
совершенно итальянский по архитектуре, поэтому его за глаза называют местной
Венецией. Узкие петляющие улочки, белые дома с
балконами, древние церкви, фонтаны...
Этот древний город, который упоминается еше в III
веке до н.э. в римских хрониках, — город морской славы и древних традиций, ведь
жители Которской бухты с давних времен
славились как рыбаки и мореходы. Не брезговали они и пиратством: укромные гавани в
изрезанном берегу как нельзя лучше подходили, чтобы спрятаться от преследователей.
Здесь очень чувствуется морская романтика.
Сегодня Котор представляет собой небольшой городок на берегу залива. Поначалу мы его
проехали насквозь, не заметив никаких достопримечательностей, ведь перед нами
был самый заурядный современный город. Только один квартал, окруженный старинной
стеной, да руины замка, возвышающиеся над округой. Это и оказался тот
самый старый город, который мы искали. Запарковав машину на с трудом найденной
бесплатной стоянке, мы направились к городским воротам. На темных от времени крепостных
стенах различимы отпечатки разных эпох. От вездесущих венецианцев остался барельеф со львом.
Есть на стенах и иные свидетельства. Над самими воротами вылеплен Югославский
герб, кстати, хорошо сохранившийся, ниже выбита фраза Броз Тито, ознаменававшая
освобождение Котора от итальянских фашистов во время Второй Мировой 24 ноября 1944 года, и
означающая, что нам чужой земли не надо, а своей ни пяди не отдадим... Для подтверждения
данной угрозы перед входом стоит средневековая пушка, нацеленная на море. Впрочем,
никто уже и не думает пугаться - все с большим удовольствием фотографируются на таком фоне.
В арке стены - старинная икона из камня. Проходим мимо и попадаем на Оружейную
площадь с часами на башне.
Башня с часами - визитная карточка Котора, место, которое присутствует во
всех путеводителях и на всех открытках с видами города. На башне часы,
которые отбивают время уже несколько столетий. Ровно в 10 часов площадь
наполнилась боем часовых колоколов. На площади пустые столики нескольких
ресторанчиков ждут посетителей, очевидно, было несколько рановато для посетителей.
Да и вообще туристов в Которе не слишком много, ведь это не курортный, по большому счету,
город. Много сувенирных лавочек. Трехэтажное светлое здание в конце
Оружейной площади - это так называемый наполеоновский театр. В этом здании во времена
нашествия Наполеона был театр, в котором давала представления первая на Адриатике
постоянная актерская труппа.Мы проходим по узким мощеным улочкам города, разглядывая
барельефы на домах...
Бродим по улочкам куда глаза глядят - он настолько небольшой, что заблудиться в нем
даже неместному затруднительно. Город очень красив, тихие мощеные улочки вьются мимо
старинных домов. За каждым поворотом, что не вид - то готовая картина, уж точно фотография.
Не нужен даже гид - сведения о городе почерпнули с сайта, а сами достопримечательности
искать долго не пришлось - все как на ладони. Еще одна площадь. Сюда выходит кафедральный собор Святого Трипуна, он посвящен
покровителю и защитнику города и славен тем, что на 313 лет старше Успенского
собора в Москве. Это католический храм, и такое разнообразие
приятно, ведь повсюду в Сербии и Черногории нам попадались лишь православные церкви.
Собор при нашем посещении оказался закрытым, но утверждают, что сюда стоит прийти
послушать орган. Собор внутри богато украшен резьбой по камню, на стенах много картин
художников итальянских школ.
В соборе, в огороженной нише, хранятся мощи - в ларце находится череп Св. Трипуна.
Если подняться выше, то можно выйти на галерею храма, оттуда открывается панорама
Котора. Напротив - каменное кружево окна знаменитой палаты Драго, это окошко,
по словам гида, смотрит на вас из любого учебника архитектуры.
В галерее осматриваем уже не отсчитывающий время старинный часовой механизм.
Морская слава которцев сполна продемонстрирована в Морском музее. Находится
он в старинном двухэтажном здании. Масса экспонатов морской, естественно, тематики -
навигационные приборы, корабельная мебель, макеты судов и прочее...
Замечательный вид открывается из окна музея на площадь, на которой находится
фонтанчик. И не простой, а из легенды. Давным-давно в Которе должен был состояться
праздник, на него созвали всех, забыли лишь про одну фею - Крамбалу. Обиделась фея, и
засушила своим волшебством все колодцы в Которе. Все, кроме одного - вот этого самого.
В нем осталась вода, и не высохла даже до сих пор!
Еще одним храмом славен Котор - очень древний (православный) храм Св. Луки,
построенный в 1195 году! Внешне он не выделяется из ряда домов на этой улице, но он действительно
не просто старый, а буквально древний. К сожалению, он тоже был закрыт. С другой легендой
связан храм Св. Розиты. Жила-была в стародавние времена бедная девушка Розита,
и прислуживала она в доме богатых которских господ. Остатки господской еды она в
переднике выносила и раздавала нуждающимся. Господа, на которых работала Розита,
были очень богаты и столь же жадны. И в один день, остановили они Розиту, которая
несла в переднике остатки с господского стола бедным, обвинили ее в воровстве и
потребовали развернуть передник и предъявить якобы наворованное. Но в переднике
оказались только чудесные розы! Такое вот чудо произошло в Которе. Не только за
доброту к неимущим Розиту причислили к лику святых, добрых дел она еще много совершила...
Экскурсия заканчивается возле выхода из города, там где воды горной реки смешиваются с
морскими водами, образуя в этой части города что-то типа крепостного рва и
действительно придавая сходство с Венецией. Проходим в Северные ворота, не
такие парадные, как со стороны Бока-Которский бухты, но тоже
функциональные - со сторожевыми башнями по углам.
Горы окружают Котор почти со всех сторон, а на окрестных склонах видны фрагменты
оборонительных стен и башни горных монастырей. Туда и лежит наш путь. Улочки становятся
все уже и уже, скоро стены домов сжимают их до ширины тропинки. Идти приходится
вгору, причем угол подъема все увеличивается, а улица превращается в ступеньки.
Вот и последние дома. За ними калитка, за которой расположена касса. Мы уже
осведомлены из Интернета о том, что вход сюда платный, поэтому наличие такого
Остапа Бендера нас не шокирует и мы с легкостью отдаем по 1 евро на благоустройство
территории. После этого начинаем довольно экстремальное восхождение. Альтиметра
мы с собою не прихватили, а ступеньки скоро сошли на нет и превратились
в обычный булыжник на дороге, поэтому не скажу, на какую высоту пришлось забраться,
но даже нам, живущим в горах и часто там занимающимся туризмом и спортом, пришлось
несладко. Дело усугублялось тем, что время шло к полудню и солнце палило
немилосердно, а тени становились все короче и короче. И только одна вещь нас радовала -
стоило только повернуть голову, как нашим глазам открывался прекрасный вид на Которский
залив. И чем выше мы поднимались, тем выше становился и приз - виды становились один
другого лучше!
Примерно на половине пути нам повстречалась часовенка, ее хорошо видно снизу. Внутри
было закрыто для защиты от вандалов, поэтому ничего не оставалось, как продолжить свой
путь наверх. На снимках видно, как дорога петляет по склону, а мне представлялось,
как в древние времена тут проезжали всадники... В таких приятных мыслях мы и
завершили восхождение. Оказалось, что крепость очень сильно разрушена и
сюда еще не добралась рука реставратора. Однако сами руины выглядят весьма живописно.
По ходу действия выяснилось, что укреполение воздвигнуто не на самой вершине, а
лишь на одном из отрогов горы, причем не самом высоком. А на самой горе расположен
жилой домик, от которого тропинка вилась еще выше и доходила до настоящей вершины,
до которой мы как бы прошли только половину дороги. Ума не приложу, как в таком месте
возможно жить!
Все наши труды и пролитый пот были щедро одарены прекрасными пейзажами,
открывающимися с крепости. Старый город отсюда смотрится просто великолепно! Однако время не ждет
и нам пора в обратный путь. Спустились мы гораздо быстрее, билеты внизу уже никто не продавал.
Либо план на этот день был выполнен, и кассир предавался отдыху в кабаке, либо наступила
сиеста, во время которой ни один дурак не полезет на гору.
Наше изучение Котора на этом завершилось, но есть еще одна экскурсия, требующая
освещения. Я говорю о посещении острова под названием "Святая госпа од Шкрпьела".
Для самодеятельных туристов потребуется аренда лодки. Вскоре после отплытия
перед вами покажется два острова, один с рощицей кипарисов, второй - без зелени, с
большой церковью. Первый остров Св. Георга - природный, а второй - “Святая госпа од
Шкрпьела”- рукотворный. Его, по легенде, насыпали местные рыбаки и моряки. Как-то
давным-давно рыбаки, проплывая около этих мест, увидели чудо - из-под воды на них с
иконы глядел лик Девы Марии. Возможно, во время кораблекрушения икона с
корабля попала на скалу и зацепилась на ней. В те времена такое событие было воспринято
как знамение. Окрестные рыбаки и мореходы стали подплывать на лодках к этой скале и
сбрасывать на нее камни, а так же затапливать вражеские корабли. Так за 300 лет
возник, разросся и укрепился на воде остров, а на нем лет примерно за 200 построили
большую церковь, которая почти весь его и занимает. До сих пор сохранился обычай -
осенью празднично убранные лодки подплывают к острову и сбрасывают в воду камни.
Название храма переводится как церковь Богоматери на Рифе. Церковь красива как
издалека, так и вблизи. Узкая дверь ведет внутрь. На стенах и потолке удивительно
много картин, кисти как итальянских, так и местных художников. На выступах
предалтарной части два места заняты периодически меняющейся
экспозицией - это своего рода выставкой работ местных художников.
Алтарь стоит как раз на месте той скалы, на которой первый раз увидели икону.
Между алтарем и стеной есть узенький проход и, проходя по нему, можно сунуть руку в
углубление в алтаре и нащупать ту самую скалу. Так, по крайней мере, говорит
экскурсовод. Внутри церкви есть настоящий музей. Чего тут только нет! И колокольчики с
кораблей, и самый древний христианский знак - "крест на камне" с раскопок в районе города
Пераста, и старинные клинки, и многое-многое другое. Все это либо было найдено при
раскопках, либо передано в музей местными жителями. Интересна история одной иконы.
Ее ткала одна жительница Пераста, ожидая своего любимого из плавания.
Ткала много лет, вплетая свои волосы в ткань. К черным волосам на иконе со временем
добавились седые - поскольку черногорка поседела, но так и не дождалась своего любимого.