1.Мини-Монтенегро

Далее автобус направляется в сторону города Цетинье - старой черногорской столицы. Прибытие в города Цетинье. Посещение дворца князя Николы, последнего князя из династии Петровичей и монастыря в котором хранятся мощи св. Петра Цетиньского и две величайшие христианские святыни-десница Иоана Крестителя и кусок Честного креста.

Обед. Продолжение поездки в сторону деревни Негуши, в которой родился и вырос Негош. По дороге открывается вид на прекрасную панораму под названием "каменное море Черногории". Посещение родного дома Негоша.
На дальнейшем пути, спускаясь по Ловченским серпантинам, у туристов есть возможность увидеть с высоты до 1000 метров всю Бокакоторскую бухту.
Возвращение в гостиницу около 17.00.

Стоимость:
30 Є с обедом, 17 Є без обеда. В стоимость включено:
* Перевозка на комфортабельном автобусе (с кондиционером)
* Входные билеты
* Услуги гида-переводчика

На этой карте можно увидеть наш маршрут

Как и следует из названия экскурсии, здесь предлягается в сжатой форме ознакомиться с духом Черногории, основными вехами в ее истории. К сожалению, за десять дней нашего пребывания в стране невозможно объять необъятное, поэтому сюда мы не попали. Я и сегодня сожалею о наличии этого пробела в своих знаниях, но так уж распорядилась судьба. Скорее всего, подобное случилось не зря, и мне еще придется вернутся в эти прекрасные места. Утешаю себя только тем, что некоторые этапы мы смогли охватить на других экскурсиях. Замечу, что дорога построена таким образом, чтобы продемонстрировать особенности страны, а не учитывая состояние самой дороги. До Цетинье путь еще идет по прекрасному шоссе, которое я уже описывал - это трасса на Подгорицу. Далее же начинаются жуткие серпантины, судя по отзывам в Сети, далеко не каждый вестибулярный аппарат способен выдержать это :).

Цетинье - без всякого преувеличения его можно назвать сердцем православной Черногории, её символом и колыбелью её знаменитого свободолюбивого духа. Находится на нагорье, в 15 километрах от Адриатики, игрушечный городок - населением всего 16 тысяч. Четыре-пять улиц, множество кафе, платаны и грецкие орехи, несколько церквей, базар. Поражает немыслимое для такого городка количество больших и помпезных зданий. Дело в том, что после юридического обретения Черногорией независимости страна стала местом важных геополитических игр, здесь открыли посольства все большие страны. И построили для них здания. Кроме того, имеется царский дворец, довольно скромный, еще один дворец - "Плавый", то есть "Голубой Дворец", здание правительства - "Владин Дом", театр - "Зетин Дом", а также "Билярда" - здание, специально построенное Петром II для привезенного им на родину бильярда. Поскольку органов власти в Цетинье больше нет, то посольства и дворцы начали приходить в запустение и чтоб хоть как-то их поддерживать на плаву, стали использовать в

Цетинье

хозяейственных целях, например, под музеи и выставочные залы, а когда туристов почти не было, то не использовалось почти никак. Даже дворец скромный до неприличия, но, возможно, таким рачительным хозяином и должен быть настоящий патриот! Во дворце функционирует музей, рассказывающий о жизни многочисленной семьи князя, а ведь у него с княгиней Миленой было аж девять дочерей! Еще здесь можно полюбоваться на достаточно варварские церемониальные одежды, диковатую полувосточную-полуевропейскую мебель, портреты Негошей, ордена, которыми они были награждены, и совершенно невероятные маузеры и револьверы, сплошь облепленные чеканным серебром, жемчугом, бирюзой, хрусталем и яшмой, так что возникают большие сомнения в способности их к использованию по назначению. Для черногорцев, как и для кавказцев, оружие было неотъемлемой частью быта, а имея страсть к красоте и блеску, они по возможности старались всячески украсить оружие. У царя возможность была. В Билярде что-то вроде исторического музея, во Владином Доме - вроде этнографического. В Русском посольстве - Академия художеств.

Вторая достопримечательность бывшей столицы - Цетиньский монастырь, центр местной духовной жизни и паломничеств, основанный господарем Иваном Црноевичем в 1484 году. За столь длинное время монастырь разрушался много раз. Например, в 1688 году в монастыре обосновался венецианский гарнизон, защищавший город от турецких посягательств. Однако в один прекрасный момент турки насели окончательно, и венецианцы не придумали ничего лучшего, как заминировать монастырь. В начале штурма (28 сентября 1692 г.) монастырь был взорван. Операция прошла весьма успешно - ко всем чертям в воздух взлетело 300 турок, правда, вместе со всем монастырем. Сам же предводитель турок - Сулейман Бушатли, дальний потомок строителя обители Ивана Црноевича, отделался при штурме тяжелым испугом и легкими ранениями. Осерчал он и в отместку приказал снести уцелевшие после взрыва церковь и монашеские келии. В 1701-1704 годах митрополит Даниил возродил Цетиньский монастырь на новом месте, на склоне горы Орлиный Крест. При строительстве нового монастыря использовались строительные материалы из разрушенного. В алтарную стену новой церкви был вделан каменный рельеф с двуглавым орлом - гербом Ивана Црноевича, над входом установлена старая плита с текстом об основании обители, а колонны аркады 2-го этажа украсили старые резные капители. В 1896 г. на верхнем ярусе башни-колокольни устраиваются часы, а над ними – маленькая звонница. На территории монастыря расположеныи ризница и монастырская церковь, посвященная Рождеству Пресвятой Богородицы.

В этом храме хранится и наибольшая черногорская святыня - нетленная правая кисть Иоанна-Крестителя - рука, крестившая Иисуса Христа. Сей предмет принадлежал дому Романовых и находился в Успенском соборе московского Кремля и попала в Цетинье после революции, когда во время гражданской войны был вывезен вдовствующей императрицей Марией Федоровной (матерью Николая II) в Копенгаген. Императрица пожелала, чтобы святыня хранилась на православной земле и передала ее Черногорской Митрополии. Сейчас она хранится в ковчеге в соборе, и если собирается группа посетителей человек в пять, то священник, а часто и сам местный митрополит, вынимает ее из покровов и благословляет пришедших.

Здесь же находится и другая реликвия - часть креста, на котором был распят Спаситель. Кроме того, здесь находятся останки короля Николая и его супруги Милены. Николай после поражения Черногории в Первой Мировой войне 16 января 1916 года бежал во Францию, где, покинутый всеми, умер в 1921 году. Королевская чета была похоронена в русской церкви в Сан-Ремо, а в 1989 году останки были перенесены в Цетиньский монастырь. Тут же хранится первая печатная книга южных славян. С книгами в Цетинье вообще интересно. В городе два книжных магазина, но ни в том, ни в другом книгами, за исключением нескольких школьных учебников, не торгуют. Исключительно ластиками, кнопками и карандашами. Черногорцы страшно гордятся тем, что одними из первых - в 1494 году - напечатали кириллицей книгу, церковный "Октоих". Гордятся и тем, что потом свинцовый набор пришлось перелить в пули, дабы отстреливаться от басурман. Пули, понятное дело, назад не вернулись, так что до сих пор с книгопечатанием сплошь и рядом возникают сложности.

История Цетинского монастыря подробно описана на сайте Православие.ru

После посещения музеев - обед и продолжение экскурсии к Мавзолею Негоша, расположенному на самой вершине горы Ловчен на высоте 1660 метров, откуда Бернард Шоу некогда воскликнул: "О люди, где я - в раю или на месяце?".

	По дороге открываются восхитительные виды на "каменное море Черногории", в том числе и волнующая панорама Боко-Которской бухты. К самой горе можно подъехать на автобусе, но далеко не до конца, порядка километра придется подниматься пешком по не очень крутому подъему до тоннеля в горе.  По тоннелю, преодолев около 460 довольно крутых ступенек, поднимаетесь на Езерский врх (Озёрный верх), туда, где похоронен черногорский митрополит и поэт Петр II, умерший от
Гора Ловчен с мавзолеем		Мавзолей Петра Негоша

туберкулеза. На одной из вершин горного массива Ловчен, на высоте около 1660 метров  на уровнем моря и расположен мавзолей, построенный на месте усыпальницы-церкви Святого Петра Цетиньского. "Безбожные" титовские власти в 1972 г. разрушили церковь, а на её месте и возвели довольно уродливый  мавзолей. Согласно легенде, Негош велел похоронить себя именно на вершине этой горы, дабы любоваться оттуда всей Черногорией. Подданные предлагали похоронить Негоша на самой высокой горе Черногории,  но тот отказался, дескать, вдруг в дальнейшем найдется владыка, который сделает для Черногории больше Негоша - вот пусть его и хоронят на самой высокой горе (на горе Дурмитор (2522 м)... А сам вид с вершины горы открывается просто царский, "каменное море" поражает своим величием и покоем!

2.Бока Которска

Стоимость:
20 Є. В стоимость включено:
* Поездка на комфортабельном автобусе (с кондиционером)
* Прогулка на катере
* Входные билеты
* Услуги гида-переводчика

Из Цетинье в главный город "боки" Котор по суше можно добраться двумя путями. Первый из них более простой и менее действующий на психику - через Будву, а дальше на Тиват, перед которым, там, где начинается взлетно-посадочная полоса одного из двух аэропортов страны, на перекрестке нужно свернуть вправо. Оттуда дорога идет в сторону гор, пересекает их по очень длинному и поэтому загазованному тоннелю и выруливает из мрака в самом Которе. Как вы понимаете, этот путь не самый живописный, однако если вы спешите за короткое время осмотреть максимум достопримечательностей, то этот вариант для вас.

	Но для того, чтобы проникнуться духом этой горной страны, придется избрать иной путь по очень экзотической и довольно опасной военной дороге, построенной еще австрийцами во время первой Мировой войны. Сперва она петляет по замысловатой формы горам, мимо Ловченского массива и, наконец, забирается на верхушку приморского хребта. Оттуда открывается захватывающий дух вид. Под ногами - фиорд, белые домики и церкви, крепости и монастыри, островки, а дальше - простор Адриатики, где на горизонте в ясную погоду виднеется Италия. Как на ладони лежит та самая буква "М", которую завитками дороги выписал влюбленный в княгиню Милену инженер-строитель этой дороги Иосип Слайде. Так гласит местная легенда - из-за столь сильного и горячего чувства дорога удлинилась на 500 метров.
Котор с воздуха		Перед крепостной стеной

А потом начинается получасовой спуск по фантастическому зигзагообразному серпантину. Смельчаки пытаются сосчитать количество поворотов, но добравшись до сотого с чем-то, сбиваются.

Здесь делается первая, на небольшая стоянка, откуда можно насладиться видом, открывающимся с панорамной площадки на Котор и на начало Бока-Которской бухты - самого южного фьорда в Европе, уходящего на 30 с лишним километров внутрь материка. Город назван по имени иллирийской царицы Теуты, которая, по преданиям, любила отдыхать в этих краях. Город существует с античных времен, там жили иллирийцы, а затем он входил в состав Византийской империи, Сербского государства, Венецианской республики, Австрии. Подъем Котора произошел в XII веке во времена правления династии Неманичей. Но самые глубокие следы в его развитии оставили венецианцы. Котор находится под защитой ЮНЕСКО - и не зря, в нем сохранилось очень много интересного, попробуем познакомиться с его достопримечательностями.

Котор

	В Которе сразу понимаешь, что, не пересекая границы, оказался в другой стране. Побережье исстари было частью Далмации, находилось под итальянским влиянием, а большая часть местного населения - католики. Город, как и другие городки бухты, совершенно итальянский по архитектуре, поэтому его за глаза называют местной Венецией. Узкие петляющие улочки, белые дома с балконами, древние церкви, фонтаны... Этот древний город, который упоминается еше в III веке до н.э. в римских хрониках, — город морской славы и древних традиций, ведь жители Которской бухты с давних времен
Центральные ворота с пушкой		На пристани

славились как рыбаки и мореходы. Не брезговали они и пиратством: укромные гавани в изрезанном берегу как нельзя лучше подходили, чтобы спрятаться от преследователей. Здесь очень чувствуется морская романтика.

Сегодня Котор представляет собой небольшой городок на берегу залива. Поначалу мы его проехали насквозь, не заметив никаких достопримечательностей, ведь перед нами был самый заурядный современный город. Только один квартал, окруженный старинной стеной, да руины замка, возвышающиеся над округой. Это и оказался тот самый старый город, который мы искали. Запарковав машину на с трудом найденной бесплатной стоянке, мы направились к городским воротам. На темных от времени крепостных стенах различимы отпечатки разных эпох. От вездесущих венецианцев остался барельеф со львом.

Есть на стенах и иные свидетельства. Над самими воротами вылеплен Югославский герб, кстати, хорошо сохранившийся, ниже выбита фраза Броз Тито, ознаменававшая освобождение Котора от итальянских фашистов во время Второй Мировой 24 ноября 1944 года, и означающая, что нам чужой земли не надо, а своей ни пяди не отдадим... Для подтверждения данной угрозы перед входом стоит средневековая пушка, нацеленная на море. Впрочем, никто уже и не думает пугаться - все с большим удовольствием фотографируются на таком фоне. В арке стены - старинная икона из камня. Проходим мимо и попадаем на Оружейную площадь с часами на башне.

	Башня с часами - визитная карточка Котора, место, которое присутствует во всех путеводителях и на всех открытках с видами города. На башне часы, которые отбивают время уже несколько столетий. Ровно в 10 часов площадь наполнилась боем часовых колоколов. На площади пустые столики нескольких ресторанчиков ждут посетителей, очевидно, было несколько рановато для посетителей. Да и вообще туристов в Которе не слишком много, ведь это не курортный, по большому счету, город. Много сувенирных лавочек. Трехэтажное светлое здание в конце Оружейной площади - это так называемый наполеоновский театр. В этом здании во времена нашествия Наполеона был театр, в котором давала представления первая на Адриатике постоянная актерская труппа.Мы проходим по узким мощеным улочкам города, разглядывая барельефы на домах...
Оружейная площадь и башня с часами		Собор Святого Трипуна

Бродим по улочкам куда глаза глядят - он настолько небольшой, что заблудиться в нем даже неместному затруднительно. Город очень красив, тихие мощеные улочки вьются мимо старинных домов. За каждым поворотом, что не вид - то готовая картина, уж точно фотография. Не нужен даже гид - сведения о городе почерпнули с сайта, а сами достопримечательности искать долго не пришлось - все как на ладони. Еще одна площадь. Сюда выходит кафедральный собор Святого Трипуна, он посвящен покровителю и защитнику города и славен тем, что на 313 лет старше Успенского собора в Москве. Это католический храм, и такое разнообразие приятно, ведь повсюду в Сербии и Черногории нам попадались лишь православные церкви. Собор при нашем посещении оказался закрытым, но утверждают, что сюда стоит прийти послушать орган. Собор внутри богато украшен резьбой по камню, на стенах много картин художников итальянских школ. В соборе, в огороженной нише, хранятся мощи - в ларце находится череп Св. Трипуна. Если подняться выше, то можно выйти на галерею храма, оттуда открывается панорама Котора. Напротив - каменное кружево окна знаменитой палаты Драго, это окошко, по словам гида, смотрит на вас из любого учебника архитектуры. В галерее осматриваем уже не отсчитывающий время старинный часовой механизм.

Есть на стенах и иные свидетельства. Над самими воротами вылеплен Югославский герб, кстати, хорошо сохранившийся, ниже выбита фраза Броз Тито, ознаменававшая освобождение Котора от итальянских фашистов во время Второй Мировой 24 ноября 1944 года, и означающая, что нам чужой земли не надо, а своей ни пяди не отдадим... Для подтверждения данной угрозы перед входом стоит средневековая пушка, нацеленная на море. Впрочем, никто уже и не думает пугаться - все с большим удовольствием фотографируются на таком фоне. В арке стены - старинная икона из камня. Проходим мимо и попадаем на Оружейную площадь с часами на башне.

	Морская слава которцев сполна продемонстрирована в Морском музее. Находится он в старинном двухэтажном здании. Масса экспонатов морской, естественно, тематики - навигационные приборы, корабельная мебель, макеты судов и прочее... Замечательный вид открывается из окна музея на площадь, на которой находится фонтанчик. И не простой, а из легенды. Давным-давно в Которе должен был состояться праздник, на него созвали всех, забыли лишь про одну фею - Крамбалу. Обиделась фея, и засушила своим волшебством все колодцы в Которе. Все, кроме одного - вот этого самого. В нем осталась вода, и не высохла даже до сих пор! Еще одним храмом славен Котор - очень древний (православный) храм Св. Луки, построенный в 1195 году! Внешне он не выделяется из ряда домов на этой улице, но он действительно не просто старый, а буквально древний. К сожалению, он тоже был закрыт. С другой легендой связан храм Св. Розиты. Жила-была в стародавние времена бедная девушка Розита, и прислуживала она в доме богатых которских господ. Остатки господской еды она в переднике выносила и раздавала нуждающимся. Господа, на которых работала Розита,
На улочках Котора		Черногорская Венеция

были очень богаты и столь же жадны. И в один день, остановили они Розиту, которая несла в переднике остатки с господского стола бедным, обвинили ее в воровстве и потребовали развернуть передник и предъявить якобы наворованное. Но в переднике оказались только чудесные розы! Такое вот чудо произошло в Которе. Не только за доброту к неимущим Розиту причислили к лику святых, добрых дел она еще много совершила...

	Экскурсия заканчивается возле выхода из города, там где воды горной реки смешиваются с морскими водами, образуя в этой части города что-то типа крепостного рва и действительно придавая сходство с Венецией. Проходим в Северные ворота, не такие парадные, как со стороны Бока-Которский бухты, но тоже функциональные - со сторожевыми башнями по углам.
Горы окружают Котор.На вершине крепость		Возле башенки

Горы окружают Котор почти со всех сторон, а на окрестных склонах видны фрагменты оборонительных стен и башни горных монастырей. Туда и лежит наш путь. Улочки становятся все уже и уже, скоро стены домов сжимают их до ширины тропинки. Идти приходится вгору, причем угол подъема все увеличивается, а улица превращается в ступеньки. Вот и последние дома. За ними калитка, за которой расположена касса. Мы уже осведомлены из Интернета о том, что вход сюда платный, поэтому наличие такого Остапа Бендера нас не шокирует и мы с легкостью отдаем по 1 евро на благоустройство территории. После этого начинаем довольно экстремальное восхождение. Альтиметра мы с собою не прихватили, а ступеньки скоро сошли на нет и превратились

	в обычный булыжник на дороге, поэтому не скажу, на какую высоту пришлось забраться, но даже нам, живущим в горах и часто там занимающимся туризмом и спортом, пришлось несладко. Дело усугублялось тем, что время шло к полудню и солнце палило немилосердно, а тени становились все короче и короче. И только одна вещь нас радовала - стоило только повернуть голову, как нашим глазам открывался прекрасный вид на Которский
В крепости		Котор и Которский залив

залив. И чем выше мы поднимались, тем выше становился и приз - виды становились один другого лучше!

Примерно на половине пути нам повстречалась часовенка, ее хорошо видно снизу. Внутри было закрыто для защиты от вандалов, поэтому ничего не оставалось, как продолжить свой путь наверх. На снимках видно, как дорога петляет по склону, а мне представлялось, как в древние времена тут проезжали всадники... В таких приятных мыслях мы и завершили восхождение. Оказалось, что крепость очень сильно разрушена и сюда еще не добралась рука реставратора. Однако сами руины выглядят весьма живописно. По ходу действия выяснилось, что укреполение воздвигнуто не на самой вершине, а лишь на одном из отрогов горы, причем не самом высоком. А на самой горе расположен жилой домик, от которого тропинка вилась еще выше и доходила до настоящей вершины, до которой мы как бы прошли только половину дороги. Ума не приложу, как в таком месте возможно жить!

	Все наши труды и пролитый пот были щедро одарены прекрасными пейзажами, открывающимися с крепости. Старый город отсюда смотрится просто великолепно! Однако время не ждет и нам пора в обратный путь. Спустились мы гораздо быстрее, билеты внизу уже никто не продавал. Либо план на этот день был выполнен, и кассир предавался отдыху в кабаке, либо наступила сиеста, во время которой ни один дурак не полезет на гору. Наше изучение Котора на этом завершилось, но есть еще одна экскурсия, требующая освещения. Я говорю о посещении острова под названием "Святая госпа од Шкрпьела". Для самодеятельных туристов потребуется аренда лодки. Вскоре после отплытия
Возле бойницы		Святая госпа од Шкрпьела

перед вами покажется два острова, один с рощицей кипарисов, второй - без зелени, с большой церковью. Первый остров Св. Георга - природный, а второй - “Святая госпа од Шкрпьела”- рукотворный. Его, по легенде, насыпали местные рыбаки и моряки. Как-то давным-давно рыбаки, проплывая около этих мест, увидели чудо - из-под воды на них с иконы глядел лик Девы Марии. Возможно, во время кораблекрушения икона с корабля попала на скалу и зацепилась на ней. В те времена такое событие было воспринято как знамение. Окрестные рыбаки и мореходы стали подплывать на лодках к этой скале и сбрасывать на нее камни, а так же затапливать вражеские корабли. Так за 300 лет возник, разросся и укрепился на воде остров, а на нем лет примерно за 200 построили большую церковь, которая почти весь его и занимает. До сих пор сохранился обычай - осенью празднично убранные лодки подплывают к острову и сбрасывают в воду камни.

Название храма переводится как церковь Богоматери на Рифе. Церковь красива как издалека, так и вблизи. Узкая дверь ведет внутрь. На стенах и потолке удивительно много картин, кисти как итальянских, так и местных художников. На выступах предалтарной части два места заняты периодически меняющейся экспозицией - это своего рода выставкой работ местных художников. Алтарь стоит как раз на месте той скалы, на которой первый раз увидели икону. Между алтарем и стеной есть узенький проход и, проходя по нему, можно сунуть руку в углубление в алтаре и нащупать ту самую скалу. Так, по крайней мере, говорит экскурсовод. Внутри церкви есть настоящий музей. Чего тут только нет! И колокольчики с кораблей, и самый древний христианский знак - "крест на камне" с раскопок в районе города Пераста, и старинные клинки, и многое-многое другое. Все это либо было найдено при раскопках, либо передано в музей местными жителями. Интересна история одной иконы. Ее ткала одна жительница Пераста, ожидая своего любимого из плавания. Ткала много лет, вплетая свои волосы в ткань. К черным волосам на иконе со временем добавились седые - поскольку черногорка поседела, но так и не дождалась своего любимого.

3. Скадарское озеро

9.00 Выезд из гостиницы на автобусе. Панорамный обзор Будванской ривьеры.
10.00 Прибытие в живописный поселок Риека Црноевича. Время для прогулок и осмотра местности.
11.30 Приезд на Скадарское озеро. Отдых, купание, прогулка на катере. Обед в национальном ресторане (рыба, салат, фрукты, домашнее вино).Возвращение на курорт около 18.00

Стоимость:
22 Є. В стоимостъ включено:
* Перевозка на комфортабельнм автобусе (с кондиционером)
* Прогулка на катере
* Рыбный обед
* Услуги гида-переводчика

Скадарское озеро - самое крупное озеро на Балканском полуострове. Во время разлива оно занимает площадь 530 кв.км. Здесь обитает 270 видов редких птиц и 35 видов рыб, в связи с чем озеро провозглашено национальным заповедником. Здесь же располагались первые столицы Черногории. Питается Скадар водами реки Зета и подземными источниками, а вытекает из него река Бояна, впадающая в Адриатическое море. Говорят, давным-давно на этом месте была плодородная земля, а озеро образовалось после землетрясения. В средние века не было никаких упоминаний про Скадар. Просто река делала в этом месте крутой поворот. И вот однажды, в следствие тех или иных факторов, вода стала накапливаться на поверхности, образуя тем самым водоем.

Размеры озера столь велики, что если плыть по нему, то вода виднеется до горизонта. Средняя глубина - 7 метров. Места там очень красивые и нетронутые. Треть площади принадлежит Черногории, а две трети - Албании. Озеро являет собой скорее сложную систему островов, речушек и собственно Скадарского озера. Экскурсия включает катание на лодках по озеру, отдых на пляже, обед с дегустацией скадарской рыбы. Путь туристов лежит на главный остров архипелага, где их ждет стол и выпивка. Раньше, во времена завоеваний, попасть на остров можно было только вплавь, сейчас туда можно проехать по насыпанному виадуку. Мало того, на этой узкой дороге посреди бескрайней водной глади проходит даже железнодорожное полотно.

Практически всем, побывавшим на этой экскурсии, кто высказал свое мнение в Интернете, там не понравилось. Стоимость довольно высокая, а ничего необычного не увидишь, точнее, то же самое можно увидеть, если самому поехать на озеро на своем автомобиле, как раз и увидишь самую завораживающую картину! А рыбалка, купание в довольно таки грязной воде и употребление национальных горячительных напитков - удовольствие на любителя. Правда, некоторые утверждают, что на озере возможно повстречать фламинго и пеликанов(!), а еще очень красиво бывает во время цветения водных растений, например, лилий.

В общем, мораль отсюда такова, что съездить на Скадарское озеро, безусловно, стоит, там очень красиво по дороге и непосредственно на озере. Но, на наш взгляд, все-таки имеет больший смысл ехать туда на машине, все-таки это дает значительную свободу времени и передвижений, а экскурсию там все равно не проводят, просто получается этакий выезд на пикник на озере, что вполне реально устроить своими силами, например, арендовав лодку.

4. Монастырь Острог

На этой карте можно увидеть наш маршрут
9.00 Выезд из гостиницы. Монастырь Острог, высеченный в скале высоко в горах, является необыкновенным в мире святым местом. Его значение для Черногории то же, что и Метеоры для Греции. Первое впечатление, которое складывается у посетителя, то, что монастырь буквально висит в воздухе.
В монастыре хранятся мощи св. Василия Острожского. Настоящий православный монастырь является в мире единственным, который кроме людей православных, также посещают католики и мусульмане. Около монастыря находится и источник святой воды.
После посещения монастыря возвращение в гостиницу. Приезд на курорт около 18.00.

Стоимость:
12 Є. В стоимость включено:
* Перевозка комфортабельным микроавтобусом (с кондиционером)
* Услуги гида-переводчика

Эта экскурсия детально описана здесь

5. Рафтинг по реке Тара

На этой карте можно увидеть наш маршрут Выезд из гостиницы рано утром в направлении Шчепан поля. Завтрак. Посадка на джипы и прибытие в местечко Брштановица. Чтобы показать всю красоту каньона мы решили провезти туристов через дикую природу (24 км), и, обращаем внимание, что такая комбинация делается впервые в организации экскурсии сплава на плотах. Река, каньон, природа и редчайшие растения на берегах Тары не оставят никого равнодушным. Идиллия заканчивается национальным обедом на территории под названием Шчепан Поле.

Стоимость:
65 Є . В цену включено:
* Перевозка на автобусе с кондиционером
* Прокат джипа
* Сплав на плотах
* Обед
* Услуги гида-переводчика
* Участие специалистов-инструкторов

Эта экскурсия детально описана здесь

6. Жабляк

8.00 Выезд из гостиницы. По дороге остановка и посещение монастыря Морача, построенного в XIII веке, одного из самых значительных памятников культуры Черногории. Продолжение поездки в сторону городов Колашин, Мойковац и каньона реки Тары. Каньон по глубине (1300 метров) является вторым после колорадского, но по своей красоте он несравним ни с каким другим местом. Увлекательнейшая экскурсия-сплав на плотах-рекомендуется смельчакам и любителям нетронутой природы. 13.30 Прибытие в поселок Жабляк расположенный на вершине горы Дурмитор. Осмотр Черного озера-одного из 18 красивых озер на Дурмиторе. 14.30 Обед на берегу озера. Традиционное меню из черногорских блюд. 15.30 Прогулка до центра горного поселка Жабляк. Остановка на чашечку кофе в гостинице "Озера". 16.30 Возвращение через каньон Платие. Кстати, в Черногории семь каньонов. Данная экскурсия покажет вам, какие красоты природа подарила этой стране на берегу Адриатического моря. Возвращение в гостиницу около 19.00.

Жабляк

Стоимость:
33 Є. В стоимость включены:
* Перевозка на комфортабельном автобусе (с кондиционером)
* Обед
* Услуги гида-переводчика

7. Гора Беласица

Стоимость:
85 Є . В цену включено:
* Перевозка на автобусе с кондиционером
* Верховая езда
* Завтрак
* Обед
* Услуги гида-переводчика

8. Фото сафари

Стоимость:
72 Є. В цену включено:
* Перевозка на автобусе
* Прокат джипа
* Обед
* Услуги гида-переводчика

8. Дубровник

Стоимость:
44 Є. В цену включено:
*Поездка на комфортабельном туристическом автобусе
*Билет на паром
*Входные билеты в музеи
*Обед
*Услуги гида-переводчика

Жителям самостийной Украины в Хорватию так просто не попасть, это связано с политикой, нужно позаботится о визах по месту жительства, а вот российским же гражданам - гораздо проще. От Игало до границы километров 30. Посетить город можно самостоятельно, но предпочтительнее с экскурсией, ведь сам по себе город имеет многовековую историю, с которой весьма интересно и полезно ознакомиться. При въезде в Хорватию сразу ощущается, что ты находишься в другой стране, более цивильной, европейской - совсем другие дороги, чистота и опрятность. Старый город расположен на островке и окружен крепостной стеной, протяженностью 2 км. Внутри - красотища. Каменные полы, отполированные до блеска. В них даже отражение свое видишь. В центре - часы с одной только часовой стрелкой, минуты можно увидеть на табло чуть ниже. Гуляя по городку, вы обязательно выйдете к старой гавани, где сидят художники, если обойти ее с правой стороны, дойдете до аквариума и морского музея.

Есть еще одно обстоятельство. Валютой Хорватии является куна (1 евро - 7,3 куны). В старом городе некоторые магазинчики принимают евро. В ресторанчиках тоже можно расплатиться евро, но в любом случае, обменники есть на каждом углу. Но будьте внимательны, обменяйте именно такую сумму денег, сколько вам необходимо будет в Хорватии, поскольку с обратным обменом могут возникнуть проблемы, в таком случае вы можете увезти домой сувениры в виде этих самых кун. Впрочем, лучше уже на эти куны купить настоящих сувениров. На крайний случай, можете их просто пропить.

Дубровник - сказочный город. Всем очень советую там побывать. Очень приятно гулять по стенам города и наслаждаться видами на Адриатику и на сам Дубровник, правда, в отличие от Будвы, вход сюда платный. Примерно за час можно обойти город вокруг по крепостной стене: под вами плещется лазурное море, водную гладь разрезают яхточки, а с другой стороны разворачивается неспешная городская жизнь - звонят колокола собора, на площади люди пьют кофе, в ресторанах жарят на гриле рыбу и морепродукты.